bettyscyu的網路日誌

揮別壯闊、氣象萬千的帕米爾高原，

重新回到新疆西部大城喀什，心中有著莫名的成就感。

我征服了高山，我親眼目睹了雪山美景、我安然回來。

（清早的喀什）

想當年，歷經艱辛翻越蔥嶺，抖落塵埃，進入喀什，

養精蓄銳，準備前進中原的商賈、旅人，可能也是這種心情。

另方面，載運各種貨物即將攀登高山前往南亞、中亞、歐洲的商旅、僧侶，

應該是懷著忐忑不安心情，踏上旅途吧。

喀什，自古以來，就是絲綢之路上的明珠，

東敦煌西喀什，分據兩頭，連起了歐洲和中國。

絲路南道和中道，在此交會，

不但促成喀什的繁榮，也是中外文化薈萃之地，

時至今日，喀什仍然是一個繁忙的大都市，

有著古今中外多樣的元素，等著人們去探索、去發掘、去體會。

翻開史書，喀什在西漢初年是西域36國之一的疏勒國。

東漢初年，班超以此地為大本營，經營西域達30年之久。

城內設有班超紀念館，以雕塑手法，描繪他的功績。

到了唐代則是安西四鎮之一。之後，地名改為喀什噶爾，

清代設疏附縣，1950年之後成為喀什市。

（香妃墓的主墓室，其中有香妃的墓包） 

到此遊覽，在這個以維吾爾人為主的城市，

他們會告訴你：「喀什有麻札、有巴札。」麻札指的是墓場，巴札則是市集。

其中，香妃墓是麻札的代表。

在喀什城東北郊五公里處，從大馬路轉到一條黃沙「香妃路」，

把我們帶到了香妃墓。伊斯蘭式的建築，尖塔高聳，琉璃閃耀。

嚴格說來，這裡應該是阿巴克霍加麻札，

是新疆影響最大的伊斯蘭教「霍加」（聖人後裔）的陵墓。

墓主是喀什霍加政權之王，白山派首領阿巴克霍加及其家族，

其中包括他的重姪孫女「伊帕爾罕」（香姑娘），

即甚受清乾隆王喜愛的香妃。

有關香妃的傳說甚多。簡言之，這位維族姑娘1760年進宮後，

得到乾隆的喜愛，35歲時被封為容妃。1788年病故於北京，享年55歲。

如今，在主墓室中，半人高的平台上，一個個墓包整齊的排列著，

共有五代72人埋葬於此，目前有58個墓包。

導遊指認右前方一個略小的墓包：「那就是香妃。」

對照考古及史料，這個墓包應該是佳人的衣冠，留給後人憑弔的。

對死者尊重，墓室及墳場都謝絕攝影，

園區其他地方則開放。考究的柱廊，雕刻，修剪整齊的庭園，

展現麻札不是讓人心生畏懼的地方。

只是，現代人在整修時，把原有的綠色柱子改成了漢族喜歡的紅色，

是不瞭解當地人民的想法？還是一廂情願的作法？

而在樹上刻字留名，確定是令人搖頭的愚行。

（左上起順時鐘：艾提卡清真寺、宣教塔、柱廊、拜毯） 

當年玄奘從印度取經回返中原，曾經在喀什落腳，當時的情形是：

「農業興盛、花果繁茂、全民皈依佛教，伽藍（佛寺）數百所，僧徒萬餘人」。

今天，這裡是伊斯蘭教的世界，

喀什有著全大陸最大的清真寺～艾提卡清真寺。

1442年初建以來，經過多次的整修，

是一個融合了維吾爾族建築藝術與伊斯蘭建築技法的清真寺，

提供信徒淨身、禮拜、祈禱的場所，是喀什人民信仰中心。

巴札，是維吾爾人的市集，規模有大有小，營業時間有早有晚；

市中心吐曼河東岸的大巴札最具代表性。

範圍最廣、販售物品五花八門，生活用品，一應俱全，

是本地人的主要消費場所，也是外來遊客慕名必遊之地。

在這裡可以看到維吾爾人的生活樣貌。

步出傳統的市集，河邊兩岸是現代的園林、橋梁、高樓。

夜裏的五光十色對照白天的一覽無遺，

一個蓬勃生氣的都市，夾雜著現代、傳統。

高踞河岸上方的「明台」，是老城區所在。

夜裡的燈光如晝，讓人無限遐想。（見上圖）

白天實地造訪，那是一個近乎廢棄、正在重新改造的老街區。

迷宮似的小巷弄，曾經多少風花雪月，

夯土、泥磚的房舍，傾圯倒塌；

不變的是對宗教的虔誠，小清真寺處處可見。

拆建、工地，四處皆是；房舍格局依然，保留，

對照新城區，復舊工作進行著。

喀什，保留舊有美好的記憶，創造嶄新的機會，

一個傳統與現代兼容並蓄的城市，

堅守著西部門戶的崗位，有太多值得挖掘、深入認識的城市。