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  重樓疊閣，好一個壯觀的寺廟。它不在深山峻嶺中，它位於中衛熱鬧的市區中，是到中衛必訪的「高廟保安寺」。集中、緊湊、曲迴、檐牙相啄，是它的建築特色；這裡儒、道、釋三教合一，更是少見。

一早來到「高廟保安寺」，等候古典的樓閣式山門開啟，我們是第一批的訪客。

進入內院，主殿和兩側廂房緊湊的配置、精細的工法立刻吸引眾人的注意。

在進入高廟之前，導覽員先帶我們參觀2004年開光的「羅漢堂」。費時三年規劃、雕塑了四大菩薩、500羅漢外加濟公和瘋僧共506座塑像，配置在十七楹十二棟十三間的空間中。避開點將、擺設式的陳列，錯落有序，再搭配各種動物昆蟲近200隻和大自然的結合，以弘揚佛法。（羅漢堂內謝絕攝影，羅漢照片取自「壹讀」網及佛教文化網站）

要進入「高廟」必須拾級而上。因為，它是建在連接城牆的高台上。24級陡峭的台階，象徵著一年的24節氣，就在這中軸線上，由下而上，有牌坊、南天門、中樓，最後是建在城牆高台上三層樓高的主樓。

磚雕牌坊上對聯：「儒釋道之度我度他皆從這裡；天地人之自造自化盡在此間。」橫批是：「無上法橋」。可見當年這裡是儒、釋、道三教合一的宗教場所。

高廟以高取勝，高29公尺。寺院建築層層升高，左右對稱，亭廊相連，迂迴曲折。在4000餘平方公尺的高台上，築有260多間樓閣。主體兩翼分別是鐘鼓樓、文樓、武樓等陪殿。由於腹地有限，樓閣之間緊鄰但不影響其建築之美。只見檐牙相啄，翼角高翹，足見工藝之精準。

高廟的整體布局充分體現了對稱美和飛檐翹角美。屋頂的樣式很多，包括了歇山頂式、卷棚頂式、四角攢尖和明清將軍頭盔式等。

雖說高廟的歷史，最早可以推算到明朝永樂年間（西元1403年），距今已有600年的歷史。但是，過去這段歲月中，歷經了火災、震災，建築倒塌、損毀，多次修建。眼前的高廟是清朝咸豐年間和上一世紀40年代重修、增建後的定型。

寫有「妙有真境」的牌坊是咸豐年間的題字，提供了建造年份的最好明證。   

但是在「文革」期間，高廟又遭破壞，寺廟幾乎全毀。直到1976年，中衛當局決定按照文物「修舊如舊」原則，大規模整修，讓高廟重現生機。1983年決定恢復高廟保安寺為佛教寺院，對外開放。從此，高廟恢復香火，步入正軌，弘揚佛法。

目前，高廟供奉的有佛、菩薩、玉皇、聖母、文昌、關公，儒、釋、道三教的神祇，齊聚一堂。有人開玩笑的說：「在這裡，一大捆香燒下去，諸多神佛都受用，而且多拜多保佑」。

步行在各殿、飛橋、高台間，欣賞寺廟的建築、雕飾、彩繪，現代工藝技術完整呈現古建築的特色，讓高廟成為中衛的一大亮點。

離開高廟前，導覽員特別帶我們參觀建在底層的「地獄」。門額「幽冥界」，對聯為：「無虧心樂遊斯地 有玷行愁入此門」。入內有各種怪獸與鬼怪，青面獠牙，面目可憎，以忠、孝、廉、正的故事警示世人。原來，這座地宮位於台階下，僅長13公尺，掛的是地獄變相圖。到了1971年「深挖洞，廣積糧」的年代，中衛當局花了兩年時間，在高廟台基下挖了一個長 170餘公尺、寬 2公尺，有十個洞室的戰略防空洞。高廟在恢復佛寺功能後，主持想到利用這個地道建為「地獄」，進入陰曹地府，開發旅遊。

事實上，昔日的中衛是絲綢之路北路塞上的文化古城。據史書記載，中衛人信佛始自隋唐，明清時期衛寧地區建廟禮佛之風達到顛峰，民國時期二十多萬入口的中衛地區、寺廟、道觀多達200餘座。

高廟的外圍，有著漂亮的庭園。春末之際，花朵盛開，古意盎然的古剎，格外耀眼。

山門前、通道上，有打拳的練家子、有卜卦算命的，益增生氣。

幾步之遙，是十年前在高廟下新建的公園，樓觀閣影，水天一色；亭台小榭，九曲玉帶，煞是好看。

行程關係，我們安排在中衛住了三個晚上。旅館就在熱鬧的鼓樓南街上。利用晚飯後的閒暇，七、八分鐘就可以逛到這個公園，假山飛瀑小橋流水在彩色燈光的照映下，燦爛奪目，讓人驚艷不已。

回到大街，鼓樓的夜晚比起白天更要迷人。

旁邊的廣場，愈夜愈美麗。傍晚時分，大叔們在這裡打健身陀螺，大媽，我，也插個花，嚐個鮮。

到了八點，一群群的大媽，跟隨音樂節拍，扭動著肢體搖擺。妙的是，在巨碩的毛澤東像下，各放各的音樂，各跳各的舞，互不干擾。

附近的商場、店家更是燈火輝煌，招徠顧客。自古以來，中衛以「枸杞的故鄉」自豪。特產店中有各式各樣的枸杞。熱情的店員熱心的介紹、招呼，見面幾次已經稱姐道妹的，還送上枸杞茶。

到了清晨，同樣的廣場，只剩毛澤東一人面對日趨繁華的中衛，開始新的一天。

臨街的大樓樓面全是統一的中式古典裝潢，各式商家齊全。

有著漂亮華麗牌坊的「雍樓市場」是當地的批發市場，只是，大媽，我到的太早，還沒有開市呢。

夜晚、白天，市面有著不同的面貌。大媽，我，好奇，在繁華街道的後面是什麼模樣，離開中衛的當天清晨，漫步到後街一瞧究竟。

就在一個街廓不到的距離，呈現完全不同的面貌。齊一的公寓房舍，樸實無華，樓房前面依然保留著土磚的平房，巧遇居民告訴大媽，「過去那是爐灶間、燒飯的地方」。

信步穿梭在巷弄間，大街上，滄海桑田，中衛，由當年的重要驛站、物資暢通、商貿繁榮，到如今力爭上游，整治市容、開發旅遊景點，吸引更多遊客，可以感受到這個位於寧夏中部的重鎮，抓住固有的文化傳統，君不見「元昊賓館」就為以西夏開國君主為名。求新、求變，中衛在爭取一片天。

從沿途吃到的餐點可以看出端倪：佔著地利之便，一種生長在石頭縫良的西瓜珍品「硒砂瓜」，富含硒和鋅等微量元素，有延年益壽、抗衰老作用，加上耐儲運，大陸各地並外銷東南亞各地，據稱已使寧夏乾旱地帶20多個鄉鎮近30萬的群眾脫貧致富。在沙坡頭的沙漠博物館就看到相關圖片的介紹。真的買來嚐試，果真香甜可口。

至於，當地人們嗜愛的麻辣粉皮（見上圖中右），淺嚐即可。羊肉，鮮嫩無羶味；中衛市區步行街的燒烤串，每到傍晚焦香味四竄，緊鄰的旅館也難逃其侵擾；旅館提供的創新麵點，香蕈形狀的豆沙包，讓人驚喜（上圖上排左）；蒿子麵則是在和麵時摻入野生的沙蒿籽揉製成又細又長的麵條，因而有「長壽麵」的別稱。煮好的麵條，搭配羊肉臊子食用，別有風味。據稱，在宋代和西夏時代就已把蒿籽作為「食品添加劑」進入了人們的生活。（見上圖下排左、中）夜晚，不妨來碗養生粥，各種雜糧配料，量多味濃，絕不讓一般人熟悉的廣東粥專美於前。品嚐特色菜餚，回想在各地遊歷的情景，中衛行，讓大媽，我，回味。