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 離開洛陽市區向南12公里就可以來到伊水河畔的龍門。龍門山和香山隔著伊河東西對峙，遠望猶如一天然門闕，又稱伊闕。相傳隋煬帝當年從北方遠眺時曾歎為「天子的門戶」，因而在洛陽建東都，地名則改為龍門。

同樣的山壁，佛龕無數、大小佛像十萬尊以上，其中以西側的龍門山為代表。氣勢軒昂的「奉天寺」又是其中翹楚，這裡就是鼎鼎大名的龍門石窟。

電瓶車帶我們跨越壯觀的龍門橋，來到石窟入口處。我們要展開一次中國佛教造像藝術巡禮，時光要退回到北魏孝文帝時期（西元471~477年）。

眼前山壁上的大小石窟，迤邐一公里，整個山壁看似千瘡百孔，實際上每個洞窟內都是「寶」，可是歷經北魏、東魏、西魏、北齊、北周、隋、唐、五代到清代，前後近400多年王室、顯貴、民間留下的精彩成績。根據資料，東西兩山現存龕窟共2,345個、歷代造像題記和碑刻2,800餘塊、佛塔40餘座、造像約10萬尊以上。

景區管理單位沿著山壁修築了扶梯，可以依各人體力上下，趨近觀賞窟內的造像等彫刻。過去1,500年間，歷經天災、戰火、竊盜、人為破壞，很多已經遭到不同程度的損毀。地陪張帆說，「斷頭的是有心盜取的（註）、另外則是歲月、風蝕、滲水以及人為破壞造成的殘缺不全。」

在他的推介下，我們緩步在各洞窟間，和其他遊客一起伸頭張望、拍照留念。

各洞窟並沒有按照年代順序排列。我們從北邊第一個的「潛溪寺」開始瞻仰。這個於唐太宗死後開鑿的，淨土宗西方三聖，即阿彌陀佛、觀世音菩薩與大勢至善菩薩，因為寺下有泉得名「潛溪」。

接著是「賓陽三洞」，始鑿於北魏時期，完成於初唐，費時24年完成。其中「人氣」最旺的是北洞的這個建於初唐(西元641~650年)的阿彌陀佛。原來的手印因為風化或其他原因只剩了兩根手指，比著當今最流行的「YA」手勢，經網友發現在網上廣為週知後，大夥兒都慕名前來合影留念。事實上，佛像火焰紋背光繁雜而生動，色彩依然可見，十分難得。

至於南洞的正壁五尊主像完工於唐貞觀十五年，是魏王李泰為生母長孫皇后祈冥福而作。主佛阿彌陀佛面部豐潤，衣紋流暢。

「萬佛洞」，是為唐高宗和武則天開鑿的「功德窟」。後壁刻有54枝蓮花，每枝上面都端坐一尊供養菩薩。洞窟的南北兩壁上共刻有一萬五千尊小佛。遠遠望去，密密麻麻，有如鐵絲網。

不僅如此，窟內各個造像十分精彩，包括穹頂，在蓮花四週記載作者及時間的圓環，還保留了原來大部分艷麗的色彩，不難想像當年這裡是多麼的富麗堂皇。而入口處門框上一尊觀音造像特別婀娜多姿，雖然臉部不全卻無損其優雅。

來到蓮花洞，又是一番景象。這是北魏孝昌年間所建(西元525~527)，因穹頂上有一蓮花而得名。正壁是釋迦牟尼佛立像，北側迦葉手持錫杖，南壁上方的小千佛高僅2公分，是龍門石窟最小的造像。

「老龍洞」則是唐朝的作品，寬內滿壁共有54龕造像，內容豐富，是民間供奉的，排列並不講究。

行走在各洞窟間，要想多看必須有好腿力，上上下下石階，有的平緩、有的陡峻。若不貼近觀賞，抬頭欣賞岩壁也滿是造像，有主佛、有護法，一個也不缺。龕窟口各種造型，讓人目不暇給。

伊河河濱整理得十分怡人。走累了，歇會兒，聽著地陪解說佛教在當時的發展，如數家珍，口若懸河。老實說，一下子還真無法消化吸收。不過，總是處在那種情境中，感受特別不一樣。

稍歇夠了，準備登上龍門石窟指標性的「奉先寺」。忍住疼痛不已的雙腿，靠著拐杖和欄杆的幫助，一步一步向上攀爬，也算我的禮佛虔敬之意吧。

來到台階的頂端，只見雍容典雅、面目傳神的盧舍那佛端坐正中央、低頭注視著眾生。佛像的頭部高4公尺，耳朵就有1.9公尺，身高17.14公尺。身披袈裟，背光的流動線條和胸前衣褶的圓弧前後呼應，充分表現石造佛像的美。

這尊佛像豐腴秀麗的面龐，有人說是武則天向唐高宗撒嬌要以她的形象為本來塑像。也有一說是因為她慷慨捐了脂粉錢十萬貫，工匠們感念她的善心主動以她為模特兒。

(自左至右:菩薩、阿難、盧舍那佛、迦葉、觀音、多聞天王、力士)

不管傳說如何，南北長36公尺、東西長41公尺的佛龕，連主佛共有巨型塑像九尊，正面五尊，左右各有二尊，力士勇猛、天王雄偉、菩薩盛裝、迦葉持重、阿難溫順，各有特色，個性突顯，彫工技藝高超，加上其他各種裝飾和佈局，充分展現唐代的佛教造像藝術之美。可惜的是平台左側的兩尊已損毀。

這是龍門石窟眾多佛龕窟洞中最大的一個，也是唯一露天的一個。當然，從西元675年完工之後，歷經1300多年的悠長歲月，破損在所難免，盧舍那佛的兩隻前手臂已折損不全，所幸大致良好。主管當局曾於2007年3月底完成面部的修繕工程，以表面的除塵除污為主，同時封堵大佛自身和周邊的細縫。

緊鄰的「藥方洞」開創於北魏晚期，建成於唐武則天時。洞窟內的造像是龍門石窟中唯一有北齊造像的較大洞窟。洞口兩側還刻有140餘種痢疾的藥方，為唐初留下的，是研究中國古代醫藥學的重要資料。

事實上，在龍門石窟除了欣賞精美的佛像造像外，可以找到有關宗教、服飾、美術、書法、音樂等方面的珍貴史料，「大型石刻藝術博物館」之稱絕非浪得虛名。限於時間，還有體力考量，實在無法逐一尋訪，看了最具代表性的「奉天寺」是揮別的時候了。

順著指標，跨過長橋到伊河對岸回看龍門山的石窟全貌，不得不讚歎先人們對宗教的執著、付出、以無比的毅力展現他們的才華，留給後人可貴的資產。儘管這裡曾經遭受天災人禍的破壞，現在終於受到重視、保護，規劃為景色怡人的風景區，以現代的管理保護這個佛教藝術寶庫，還頗為感動呢。

臨去時，拿到大約三個鐘頭前剛進入園區時園方「授權」人員拍攝的團體照時，更感覺到時代真的不同了。我們分明是在刻有「龍門」字樣的牌坊前拍的照，這會兒裝裱精美的照片成了在「奉天寺」大佛前的留影，現代科技在這裡發揮的恰到好處，讓人留下深刻印象，皆大歡喜。

＜註＞

(美國大都會博物館收藏之北魏時期石雕佛像及佛龕)

抗日戰爭期間，由於戰亂管理空虛，1930年代到1940年代龍門石窟造像受到了瘋狂的盜鑿，許多頭像、碑刻、浮雕被日本、美國的文物商人收購。其中，賓陽孝文帝禮佛圖現藏於美國紐約大都會博物館。

 (美國大都會博物館收藏之「孝文帝禮佛圖」)

看到上述文字，想起2013年夏天走訪紐約大都會博物館時，就在一展間看到北魏期間的造像、佛龕等，保存狀態及精美程度都比在龍門石窟所見要好。特地翻出舊照作此註記。

(大都會博物館收藏之佛頭)