山一重呀,水一彎。
走完了山路,來看水。
這個水,不是普通的水,是湖水,是高山湖泊的水,
是海拔3,821公尺,鼎鼎大名的「的的喀喀湖」。
長途拉車,途經高原雖然沒有發作「高山症」,
但也昏沈沈的。一聽「的的喀喀湖」到了,精神為之一振。
旅館就建在湖畔,此時已近黃昏,暮色逐漸籠罩,
但阻止不了我們好奇的心,沿著湖邊飽覽湖上風光。
湖畔的普諾(Puno)鎮,華燈初上,散發迷人的風采。
天未明就睜開眼睛,我們可不能錯過湖濱日出的美景吶。
體貼的旅館,餐廳落地玻璃窗面對著東方,
朝陽緩緩從雲端探出頭,到全都露,全在眼前。
金黃的陽光灑在湖面、反射、照耀,令人目眩。
傳說中, 水神的女兒伊卡卡愛上了凡人青年蒂托,
水神發現後大怒, 將蒂托淹死. 蒂托死後化為山丘,
而伊卡卡日夜哭泣, 流下的眼淚匯成浩瀚的淚湖。
浪漫的印地安人把這對情侶的名字結合在一起,
稱之為的的喀喀湖。
湖水面積8,330平方公里,是台灣的四分之一。
這個南美洲最大的淡水湖,分隔著秘魯和玻利維亞兩,
湖水五分之二在秘魯境內。
水深平均100公尺,最深256公尺。湖中有50多座島嶼。
上島參觀,是我們的預定節目。
旅館有專屬碼頭。懷著興奮心情登船上路了。
沿著湖邊,蘆葦伸長了身子往上竄。
蘆葦,在的的喀喀湖中,可扮演著重要角色。
它可以分隔水道、是自然景觀,更可以造島。
是的,在湖水西端有一大片水面,居住著烏洛人(Uro),
蘆葦,就是他們的全部。
過了蘆葦搭建的收費站,就進入「浮島區」。
水道的兩側,觸目可及都是蘆葦島、蘆葦屋、蘆葦船….
遊船來來往往,十分熱鬧。
三十餘年前,這裡曾有100個這種島嶼,居居民高達五萬人,
目前逐漸消滅,只剩半數。
這座浮島的主人,迫不及待的向我們說明浮島的構成。
我們腳下的「島」,是蘆葦交織、堆疊而成
厚達1.5~2公尺的「基台」,
再用繩索鞏固、下錨,固定在湖中漂浮。
然後,再用蘆葦搭建房舍,形狀不一、大小不一,
分別用作睡覺的、作飯的、堆東西的。
如果要分家,就用刀把島切割成兩半即可。
「我們就是一家人」,
在眾人浮躁不安的氣氛中,主人堅持說明到最後,
再要全島居民集中和大夥兒見面。
再回首,各個人家門口已經擺好了攤位等你上門。
在這同時,幾位婦人分別把客人帶到屋中「變裝」。
再出門,色彩鮮艷服飾打扮的「新住民」現身了。
興奮、拍照、選購紀念品、一時全島陷入混亂狀態。
主人還要領我們去看一個「公用」的大島。
島上對外聯絡,包括送孩子去上學,全靠各式船隻。
我們搭乘蘆葦紮成、貌似「龍船」的雙體船前往。
婦女們在岸邊載歌載舞歡送我們。
男女主人賣力的划著槳。
大島上有咖啡店、有郵局,有廣場,是附近居民活動的地方。
角落上旗桿上赫然看到青天白日滿地紅的國旗迎風招展。
顯然是國內旅客前來留下的「紀念品」。
(後來聽領隊說,是她同事帶團時送給當地的。)
踩踏在浮島上,有著軟軟、略為下陷感覺。
事實上,浮動的底部腐爛後,整座島就會下沉,
因此,每過一段時間,就要舖上全新的蘆葦,
如此一年復一年。
烏洛人是印第安阿依馬拉族的一支。
作為一個小部落,為了避開印加等帝國的侵略而逃到了湖中。
千年以來,在獨特的空間,追尋自己的生活。
如今卻成為賺取生活的方式,絕對不是先人料想得到的吧!
的的喀喀湖,還有更多等待我們去發掘的哩。
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